中國火鍋文化
中國火鍋文化
以前在夏天吃火鍋并沒有現下這般時尚，多是在冬季的凜冽寒風中尋找一家熱氣騰騰的火鍋店。當然，以麻辣火鍋的發祥地四川來說，酷暑之夜，揮汗如雨噴氣吃火鍋似乎已成其飲食文化之一，是再自然不過的事情。火鍋現在已成為一種無季節性的飲食文化。
據說四川的火鍋早在左思的《三都賦》中就有記載，歷史至少在1700年以上，而且還有“日暮漢宮吃毛肚，家家扶得醉人歸”的火鍋章句。火鍋的發祥地準確來說是在重慶，如今重慶雖已成為直轄市，但飲食一派，多數人還是將其劃入川菜的范疇的。雖說現在的川人已習慣和愛上了夏天吃火鍋熱上加熱的勁兒，但火鍋的起源之初還是在冬季。20世紀初的嘉陵江畔，冬日里天寒地凍，朔風凜凜，有小販便發明了一特制的挑子，挑著它走街串巷地叫賣。挑子的一頭是一座紅泥小火爐，上置一只帶“#”字格的洋鐵盒，里面翻滾著黑不溜秋、麻辣成鮮的鹵汁；另一頭則是盛裝牛雜、調料、碗筷、板凳的櫥架。要吃的時候便每人一格，將牛雜往鹵汁中涮一涮，蘸著調料大快朵頤，等到美味穿腸過，整個身子在辣和熱的雙重呵護下也變得暖和起來了。這種飲食方式很快成為市民的鐘愛，當時以涮水牛毛肚的為多，別有一種鮮嫩水靈、快爽脆利的齒感，因此重慶火鍋最初被稱為毛肚火鍋。
直到30年代中期，毛肚火鍋才登堂入室，成為餐館中的一員。當然，地位的提升令它的“行頭”也煥然一新，赤銅小鍋代替了過去簡陋的洋鐵盒，可涮的內容也豐富了起來，引起人們更大的興趣。重慶市面上的火鍋漸漸做成了氣候，一時之間，有火鍋的餐館食客如云，沒有火鍋的餐館也競相效仿，在競爭的促動下，重慶火鍋的用料、器皿、菜式等越來越進步了
與重慶同屬巴山蜀水的成都也不示弱，不僅火鍋店開得滿城滿街都是，而且在火鍋的口味上有了不少創新，在單純的麻辣鍋的基礎上又衍生出海鮮火鍋、魚頭火鍋、狗肉火鍋、羊肉火鍋、酸菜火鍋、藥膳火鍋等。由于川人愛極了火鍋鮮辣的口味以及隨手涮燙的愜意，到了高溫酷暑的盛夏，即使是光著膀子汗如雨下，他們還是喜歡圍成一桌，大啖火鍋，那種無拘無束的痛快勁，真是羨煞旁人，于是有越來越多人加入吃火鍋，特別是夏天吃火鍋的行列。
飲食的傳播就像空氣的流動一樣，無形無跡卻又廣闊而迅速。如今盛行全國的火鍋雖然源四川，但又說不上是哪兒傳到哪兒，哪兒影響了哪兒。北方的測羊肉，自成風味，廣東的“打邊爐”似乎也由來已久。無論在哪里，火鍋似乎成了一種載體，不僅承載著美味與文化，也是凝聚人們情感的絕佳道具。
能湊成一桌圍在一個鍋子吃火鍋的人，很少是還處于應酬級別的關系，要么是三五成群的知己好友、同學同事，要么是一大家子，更有熱戀中的情侶，守著一個火鍋，多少呢喃細語，柔情蜜意，盡融在鍋中裊裊騰起的熱氣中。
吃火鍋的過程也是感情催化的一個過程。首先是選鍋底，確定一個鍋底體現了一群人的共性，這時候，喜愛純辣的自成一國；好講究的多半會挑羊肉、藥膳之類的鍋底，時刻不忘進補；一群嬌滴滴的女孩子一起吃火鍋，往往會要清湯的，以免口味太重上了火，事后又是一大堆的補救措施；實在有意見相左的，還可以有鴛鴦火鍋來調和，辣與不辣，熱情與冷靜之間，居然只需一塊鐵片隔開這么簡單。接著是選菜，餐館里火鍋的菜牌和其它炒菜的菜譜并不是在一起的，而是另成冊，上面所列生鮮菜式有好幾頁，品種花樣是越來越多，也越來越令人食指大動。親朋好友這時可以隨心所欲，每人挑幾樣自己可心的品種，看看其他人點的，也不賴，有時也可藉著點菜，了解身邊人的性格愛好。終于，火旺了，湯底也開了，水花從鍋的中心向上沸起，這時候是吃火鍋的過程中最快樂的一刻，各人抄起自己最愛吃的菜，迫不及待地投入歡快撲騰著的鍋中，稍待一會兒，左右涮一涮，提起來再放入事先早已拌好的調料碗中，然后是入口大嚼，一邊小心顧著嘴不要被燙到。這會兒餐桌上一般很安靜，沒有人顧得上說話。待吃過兩三口之后，才有人放下筷子，喝上一大口冰啤酒或其他飲料，開始品評火鍋的味道。再往下，就是吃吃停停，邊吃邊說了。友情、親情、愛情在這樣隨意而情意濃濃的氣氛中得到加深，于是大家在最后意猶未盡地結束吃火鍋之時，又情不自禁地提到哪哪還有個地方吃火鍋不錯，下次再去云云。
火鍋的花樣是越來越新穎，但火鍋這種飲食方式還會一直盛行下去，其中原因很值得探究。有人認為火鍋之中各種成分難分高低貴賤，大家同在一鍋，只有和衷共濟，各展所長，方能最終造就美味。這種飲食方式符合了中國人的心理特征，因此才會長盛不衰。
